kaasuttimen vaihto

 kaasuttimen vaihto

Hyvä tapa saada lisää tehoa saadaan, kun mopoon ostetaan oikean kokoinen kaasutin. tämä on melko kallista ( n. +100e) ja ei välttämättä kannata alkaa vaihtaan muuten vakio mopon kaasutinta ilma nettei mitään muuta ole operoitu. Vaihdolla mopo saa tarpeeksi ilmabensa seosta jotta se toimisi tehokkaasti, liian suuri kaasutin yleisesti tukehduttaa koneen. Myös väärin asetetut letkut kaasuttimeen eivät ainakaan tehosta sitä, joten saatat tarvita kameraa jotta muistat mikä piuha menee mihinkin.

kaasarin vaihtoon tarvitset:
- työkalut kaasariin pääsemiseksi ( ruuvimeiseleitä ja kuusiokoloavaimia normaalisti)
- työkalut kaasuttimen irroittamiseen ( kokonaan) (ruuvimeiseli ja joitain pihtejä)
- uusi kaasutin

tiedä, tai katso mopon ohjekirjasta minkä mallisen kaasuttimen tarvitset.
koon valinta on teoriassa mielivaltaista, jos mopossasi on vakiona 12mm. niin kuritpoistettuna pitäisi käydä vielä 20mm, mutta paras vaihtoehto todennäköisimmin on 18mm.

työ:
1. aluksi riisu moposta kaikki katteet, tankki, ym. jotta pääset helposti käsiin kaasuttimeen
2. irroita letkut, ilmansuodatin, ym. kaasuttimesta, ja irroita kaasutin imukaulasta
3. asenna uusi kaasutin paikalleen sekä tarkista että kaikki johdot ovat OIKEIN asennettuna, sekä että uudessa kaasuttimessa on kaikki tarvittava, kuten pääsuutin, neula liikkuu vapaasti ym.
4. käy lyhyehköllä koeajolla, jolla voi hienosäätää mm. ilma-bensasuhdetta ja tyhjäkäyntiä
5. kokoa loput moposta kasaan

liian isolla kaasuttimella kone tukehtuu bensaan, tällöin pienempi kaasutin tai ilmabensa-suhteen muuttaminen, ja pääsuuttimen vaihto auttaa


hyöty:

Uusi kaasutin takaa enemmän bensaa moottoriin, josta seuraa huomattava teholisäys, varsinkin pienellä kaasuttimella kuristetuissa mopoissa. pelkällä kaasuttimella ei muuten vakioon mopoon nopeutta saada huomattavasti lisää, kaasun vaste ja teho paraneee, jolloin voidaan käyttää raskaampia välityksiä ja mopo kiihtyyparemmin ja kulkee enemmän ylämäkeen ilman hyytymistä.

rajoittimet

Laillisuuden harmaalle alueelle menevä rajoitin rajoittaa mopon huippunopeutta, muttei täysin laillinenkaan ole.Tämän kappaleen rajoittimilla tarkoitetaan sähköisiä komponentteja jolla moposta saatavia tehoja pienennetään. kaiken helpoiten tämä tehdään myöhästyttämällä sytytystä jolloin seos ei syty ajallaan vaan myöhästyy hieman ja moottorin antotehot laskevat, koska sytytys myöhästyy sekä tulppa iskee enemmän kipinää kun kone kiertää, sekä koneen tehoista osa jää käyttämättä, kone voi vahingoittua ( kuluu nopeammin ja vahingoittuu AINA tällöin nopeammin kun normaali ajossa) erilaisia rajoittimia on mm: kierrosrajoitin ja kondensaattorirajoitin.

Rajoittimia saa ostettua valmiiksi tehtynä asennusohjeiden kanssa erilaisilta moponosia myyviltä sivuilta, joskin jotkut mallit ovat varsin hintavia, sekä joissain malleissa ns. kaukosäädin malli, eli saat "kauk.osäätimen" jolla voi mopon rajoittimen laittaa on/off pidemmältäki.
näitä löytää netistä mopo/moottoripyörä ym . osia myyviltä liikkeiltä  vaikka googlaamalla.




toiminta:

 kondensaattorirajoittimen toiminta perustuu sytytyksen myöhästämiseen. magneetosta tuleva johto kertoo koska sytytyksen pitäisi tulla CDI boxille josta sytytys lähtee tulpalle,  rajoitin (kondensaattori) tulee magneeton ja CDI boxin väliseen johtoon ja toinen pää maadoitetaan joko runkoon tai akun miinusnapaan. kyseiseen voi vielä asettaa kytkimen ( on/off) ja saman kaukosäätimen kanssa jos haluaa säädellä että koska kulkee ja koska ei.


itsetehty rajoitin:

helposti ja halvasti kasattava rajoitin on oiva lisä mopoon kun tehoa täytyy alentaa, ilman suurta putkisto ja kone remppaa. Laillisesti tämä ei kuitenkaan ole ihan sallittu, joten liikenteessähän näillä ei tietenkään ajella.

Rajoittimen saa helposti ja halvasti myös tehtyä itse, ainoa mikä tulee vastaan on erilaisten kondensaattorien kokeileminen, että mikä sopii parhaiten, hintaa itsetehdylle kondensaattorirajoittimelle tulee n. 3-10e
tarvittavat tarvikkeet ovat : johtoa, rosvoliitin sekä konkka (mieluiten polyesterikondensaattori, tai "polkko", myös jotkin muut käyvät, mutta ne tulee olla oikein päin virtapiirissään)

rajoittimiin teko-ohjeet tulossa pian

kuristusten poisto, kaasutin

 Lähes poikkeuksetta mopot ovat kaasutinmoottoreita, ( poikkeuksina diesel-mopoautot ja ruisku syöttöiset, joita siis, pieni osa). Jotta moposta saataisiin tehoa, vaatii bensaa.(...oikeastaan, bensa-ilmaseosta) palokammiossa jossa se palaa nopeasti tuottaen energiaa eteenpäin liikkeelle. jostain muualta lisää aiheesta. Kuitenkin, tärkein asia jotta bensa saadaan tankista palokammioon on kaasutin, jossa bensa "sumutetaan" ilman sekaan ja kyseinen tavara imaistaan moottoriin. Kaasutinta on ERITTÄIN helppo kuristaa, laittaa pienen kaasuttimen kiinni, jolloin mopo ei saa tarpeeksi bensaa eikä liiku niin rivakasti myöskää eteenpäin.

Kaasuttimen " viritys" on vähintään harhaanjohtavaa, koska ko. osa harvemmin sisältää kuristuksia ( irroitettavia sellaisia) tai antaa paljon työvaraa. lähes kaikki ns.muokkaukset vaativat rahaa ja kauppareissun. Kaasarissa ON kuitenkin pari asiaa jotka  hoitamalla saattaa. saada lisää tehoa.


nämä on :
- kaasuttimessa olevan neulan paikan vaihto

- vanhan suuttimen vaihto ( tai poraaminen, josta usein seuraa vaihto kuitenkin, ehjään.)

-( ei todellakaan missään nimessä suotavaa tai ehdotettavaa)vanhan kaasuttimen poraus tai avarrus

- kaasuttimen vaihto isompaan

Skootterin viritys

Mopoista lähes suosituimpia on skootterit. helppo ajaa eikä vaadi suurta hallintaosaamista. skootterit lähes poikkeuksetta perustuvat ns.variaatoriin, eli skoottereissa ei ole normaalia vaihteita eikä ketjuja, vaan teho siirretään moottoristsa variaattorirullien ja niiden välissä olevan hihnan avulla takapyörälle.

Hyviä puolia tässä on, että moottorista saadaan aina paras tehoalue kättöön, koska välitys suhde (jota muissa, vaihteellisissa vaihdetaan vaihteiden avulla), siirtyy skootterissa portaattomasti, suurempaan tai pienempään, joten moottorin kierrokset pysyvät samassa mutta takapyörän pyörimisnopeus muuttuu. lisää aiheesta lähiaikoina

Moottori on yleensä sama. bensaa syövä 2-tahti ottomoottori, joten samat moottorin parannukset toimivat tässäkin.
pakoputki on yleensä lähes samanlainen, ainakin toimintaperjaatteeltaan, muodoltaan usein muokattu jotta sopisi paremmin ja on esteettisesti (puhtaasti tyyliasiassa) sopivampi.
kaasutin ym imukaulat ja ilmansuodattimet ovat vastaavaaa kuin vaihteelisissa, muttei vältämättä päittäin sopivia.

Koska skottereissa saadaan aina paras tehoalue irti moottorista,  nousisi nopeus yli sallitun rajan tieliikenteessä. jottei nopeus nousisi on variaattori rulliin lisätty ns. prikka jolloin variaattorin hihna ei keskihakuvoiman puuttumisen takia voi nousta ylöspäin ( keskipakovoimaa ei fysiikassa ole olemass). pois tiekäytöstä olevassa mopossa (ettehän te tiellä viritetyllä saa ajaa) kuitenkin tämä on turhaa


viritykset:



-virityksiä löytyy mopon vastaavista, erona vain moottorin malli (toimintaperjaate sama, mutta malli eri) sekä variaattori.

-variaattoriin lisätty prikan poistaminen


variaattorin prikan poistaminen:


työn kuvaus:

ideana poistaa prikka variaattorista jolloin variaattorin hihna pääsee liikkumaan prikankin paikalle ja saavutettu nopeus nousee. mallikohtaisten erojen takia tarkkoja ohjeita prikan poistoon on kuitenkin vaikea antaa, joten nämä ovat lähinnä soveltavia.


Mitä tarvitset:
-työkalut variaattorin aukaisemiseen ( torx tai vastaavilla ruuvveilla kiinni)
-tarvittavat työkalut variaattoriin pääsemiseen ( lokasuojan ilmanputsarin ym irroittamiseen)
- momentti avain etuvariaattorin rullan mutterin kiinnittämiseen sopivaan tiukkuuteen

mitä tehdä:
1) pääse käsiksi variaattoriin (eli poista kaikki tiellä olevat, kuten ilmanputsari, lokasuoja ym mallikohtaiset)
2) aukaise variaattorin koppa
3) aukaise etummaisen rullan päässä oleva mutteri (kampiakselissa)
4) ota hihnaa peittävä ja suojaava lautanen pois, jolloin hihna tulee näkyviin
5) holkissa pitäisi olla prikka, (pyöreä metallilevy jossa reikä)  poista tämä
6) laita muut irroittamasi osat takaisin järjestyksessä ( samassa jossa otit pois, mutta käänteisessä), katso ettei kampiakselin mutteri mene liian tiukalle/ löysään, momenttiavaimella samaan arvoon kun oli aikaisemmin
7) kiinnitä muut osat, koppa ja mahdollisesti  ilmansuodatin , lokasuoja, ym ruuvit


tulos:
moottorin pitäisi käydä samalla tavallla kuin ennenkin, mutta nopeus nousee suuremmaksi ajettaessa, ylimääräiset äänet ovat luultavasti merkki että jotain meni pieleen,

muutos ei vaikuta kulutukseeen taikka ääniin, mutta on laitonta ja tulee tehdä vain skootterille jota ei ajeta liikenteessä

kuristusten poisto: äänenvaimennin

Jottei moottorin käynnistä syntyvä ääni tuottaisi liikaa melua, tulee kaikissa tietyn rajan ääntä tuottavissa moottori kulkuneuvoissa (tieliikenne käytössä) olla ääntä vaimentava äänenvaimennin. mopoissa se nyt on vain kuristettu verrattuna muihin. Äänen vaimentimen rakenteen ja toiminnan löytyy navigoinnista "äänenvaimennin" kohdasta, mutta perus ideana on että siinä  on jotain jolla moottorin melua saadaan pienennettyä.

Lähes kaikissa bensamoottorien äänenvaimentimissa on lähes sama toiminta idea. mopoissa  täysin samallainen ( ei kooltaan, vaan toiminnaltaan) lähes poikkeuksetta. mallista riippuen kuristuksia saattaa olla enemmän tai vähemmän, mutta on kiistanalaista hyödyttääkö äänenvaimentimen "tehostaminen " mitään, yleensä kyllä....vähän.

huom. tämä ohje toimii vain äänenvaimentimissa joita on kuristettu, helppo tapa tarkistaa tämä on irroittaa änkkä ja katsoa näkyykö siitä läpi ( eli siellä ei ole kuristuksia jotta pakokaasut virtaisivat villan läpi)
Työn kuvaus:
tarkoituskena irroittaa äänenvaimennin, ja joko porata tai aukaisemalla irroittaa siitä kuristukset jolloin toiveena olisi saada ns. vapaavirtausäänenvaimennin, tuloksena mopon äänet kasvavat huomattavasti, ja saatu teho ei välttämättä vastaa odotuksia

mitä tarvitset:
-työkalut jotta äänenvaimentimen saisi irti pakoputkesta
- porakone, ja tukeva penkki johon änkän saa kiinni TAI tarvittavat työkalut äänenvaimentimen purkuun( ja kiinnilaittamiseen)


Mitä tehdä:

tapa1 ( porakoneella läpi)

1) irroita äänenvaimennin pakoputkesta ja moposta

2) aseta äänenvaimennin kiinni penkkiin tukevasti, poraa sopivan kokoisella poralla änkän sisällä olevat levyt läpi, aloita pienellä terällä ja vaihda suurempaan, ja siitä suurempaan, kunnes haluttu koko on saatu, varo kuitenkaan valitsemasta liian isoa terää jolloin on todennäköistä hajoittaa koko äänenvaimennin

3) katso ettei äänenvaimennin heilu ( eli ettei mennyt vähän liian isolla) ja kiinnitä takaisin




tapa2 (purkaminen)
(koska äänenvaimentimien tarkka rakenne on merkkikohtaista on nämäkin ohjeet vain yleistä suuntaa antavia)

1) irroita äänenvaimennin

2) kiinnitä äänenvaimennin penkkiin tukevasti

3) poraa pop niittien keskelle, hieman isommalla terällä kun siihen mahtuu, vain sen verran että pop niitti hajoaa,

4) tarkista miten muuten äänenvaimennin on kasassa (onko hitsauksia tai muttereita) poista tarvittaessa mahdollisimman siististi

5)aukaise äänenvaimennin ( ota päällinen, villat ja putki irti toisistaan)

6) irroita kuristukset

7) kasaa ( tässä vaiheessa on suotavaa vaihtaa villat ,varsinkin jos äänenvaimentimella on ajettu enemmänkin)

8) kiinnitä takaisin


työn lopputulos:
työn lopputulos riippuu tietenkin tekijästä, mutta lähes varmaa on että mopon äänet muuttuvat kovemmiksi, ja moottorista saatava teho kasvaa hieman,

sivustolta haku, päivitykset

sivustolle ollaan lisäämässä haku ominaisuus googlen kautta, vielä hetken työn alla ( löytyy oikealta " hae sivustolta") jolloin vastausten (olisi tarkoitus) tulla " hakutulokset sivuun
tämä julkaisu ollaan poistamassa hetkellisen vian korjattua

-----------------------------------

ongelma ollaan (lähes) saatu korjattua, haku kone toimii googlen kautta tälle sivustolle, ja hakutulokset aukeavat uudessa ikkunassa,
tällä pyritään helpottamaan käytettävyyttä, jotta eri ohjeet löytyisivät helpommin

kuristuksen poistaminen : pakoputki: paisunta putki

 Mopon pakoputkesta myös paisuntakammio( sellainen huomattavasti muuta putkea paksumpi kohta) on hyvin tehokkaasti tehottomaksi kuristettu. paisuntakammion/putken tarkoitus on aiheuttaa "paine" jotta 2- tahdin käynnissä moottorin ohi virrannut bensa voitaisiin käyttää ( eli tule paine joka "työntää" seoksen takaisin poltettavaksi), mopoissa harvoin tämä on tehty tehokkaaksi vaan kuristettu jottei yli 45kmh nopeutta saavutettaisi

tarkemman tiedon 2-tahtimoottorin pakoputken toiminnasta löytyy " moottorin toiminta " osiosta

paisuntaputki on helppo kuristaa, mutta kuristuksia on hyvin vaikea poistaa. siksi suurimmissa osassa mopoista osa kuristuksista löytyy täältä. lähes ainoa keino päästä ko. kuristuksiin on avata paisuntakammio ( suomeksi. esim. sahata pituussuunnassa) ja poistaa. 

työn lyhyt kuvaus:
tarkoituskena on aukaista paisuntaputki pituussuunnassa, poistaa kuristukset ja koota takaisin (hitsaamalla).

mitä tarvitset:
- tärkein ensin. halki putken saa (suht) helposti, mutta takaisin kiinnitys vaatii AMMATTITAITOISTA hitsausta, eli välineet ja hitsaajan.Itse ei koulun käsityötunnilla kannata edes lähteä yrittämään, koska uusi pakoputki on melko kallis (yli 100e normaalisti) eli HITSAAJA ja HITSAUSVÄLINEET
- työkalut pakoputken irroittamiseksi
- rautasahan, rälläkän ym. maun mukaan jolal putki halkaistaan
- rälläkän, tai viilan kuristuksen poistamiseen, koska usein hitsattu kiinni paisuntakammion reunoihin


mitä tehdä:

1)aluksi putki tulee irroittaa koneesta,

2)tämän jälkeen putki tukevasti kiinni penkkiin , ja paksuin kohta halki rautasahalla ( rälläkällä voi OHENTAA saumaa muttei kannata halki vetää koska tällöin liianpaljon metallia menee mukana ja koottaessa ongelmia ja muoto kärsii), helpoiten työ sujuu seuraamalla valmiita hitsaus saumoja

3) putsaa putki sisältä todennäköisestä noesta ja aloita kuristusten poisto ( sisällä on myös "kehikkoinen" tanko, joka muistuttaa jäähdytintä. tämä on katalysaattori jolla vähennetään ympäristö päästöjä. tukkii jonkin verran virtausta mutta ihan syystä siellä, poistaminen saattaa tuoda hieman tehoa, oma valinta)

4) kuristusten poistettua vie puoliskot takaisin hitsattavaksi HITSAAJALLE

(5a) joidenkin mielestä tarvittavallaa juotteella juottaminen tuottaa "kauniimman" ja luonnollisemman sauman, eli juottaa ko. juotetta hitsisauman päälle jolloin osa työstöjäljistä jää piiloon, myös kuumankestomaalilla maalaaminen on suotavaa

5) asenna takaisin



Lopputulos:

koska paisarin kuristusten poisto on haastavaa, on varauduttava myös virheisiin (rahaa ostaa uusi putki).
esimerkkejä mitä voi mennä pieleen :
-rälläkällä saumaa liikaa, ei pysty hitsaamaan takaisin/ liikaa pois reunoista halkaisussa
-kuristuksen hionnan yhteydessä paisarin kylkeen reikä
- hitsaus vuotaa
ym.

Vaikka työ sujuisi hyvin kannattaa varautua joihinkin muutoksiin, kuten tehoalueen paikan muuttumiseen, ja lähes varmasti äänten muuttumiseen ( lopputuloksena kirkaampi, helisevä ja terävä ääni,... helppo erottaa)

hyödyt haitat:

hyödyt:
- moottorista saatava teho kasvaa ( melko paljon,) noin 10kmh ilman muita muutoksia ja paljon mallista riippuen
- kierrosherkkyys kasvaa
-tehoalueen teho nousee huomattavasti
-äänet muuttuu

haitat:
- helppo pilata koko putki työn aikana
-laitonta jos tieliikenne käyttöön
- evää takuun, tietenkin (kuten kaikki virittäminen useimmiten)
-helppo huomata joukosta
-äänet muuttuu


P.S. vaikka pakoputkessasi ei olisikaan kuristuksia, ei tämä tarkoita että se olisi ns. tehari ( tehoputki )
vaan vain kuriton normaali pakoputki

P.P.S. kuvat ja leikkausviivat tulossa näinä lähiaikoina kun työ antaa myöten

kuristuksen poistaminen: pakoputki : alkukäyrä

Alkukäyrän kuristusten poistaminen:

Alkukäyrässä olevia kuristuksia on mm "pilli/holkki" kuristuksia joiden poisto on "melko" helppoa ja teholisä on huomattavissa oleva,


tarvitset :
-työkalut putken poistamiseksi ( ruuvareita,kuusiokoloavaimia, ja jokin koukku jolla mahdolliset jousikiinnitykset pakoputken ja koneen väliltä)
-(metalli) viilaa
-hiomapaperia
-pihdit (ainakin sivuleikkurit ja "ote"pihdit, jolla saa tukevan otteen)
- työtä auttaa HUOMATTAVASTI jos ko. putken saa kiinni, esimerkiksi ruuvipenkkiin ym



Mitä teet:


1) aloita irroittamalla pakoputki pyörästä ja tarkastamalla että kyseessä oleva kuristus on pyörämallissasi  (päältä putki normaali, mutta sisällä n. normipillin kokoinen reikä ja muuten metallia
(kuva ko. kuristuksesta tulossa), on myös mahdollista että kuristus on päässyt paisariin, joten kevyt ravistelu, ja jos kolisee paisarissa, niin on mahdollista että kyse on siitä ( näin kävi )



2) kuristus saattaa irroittaa vain vetämällä, mutta usein hitsattu, joten viilaa/ leikkaa hitsaus sauma pois VAROVASTI koska kyseessä oleva pää menee moottoriin kiinni, ja erilaiset vahingot heikentävät suoritustehoa ja toimintavarmuutta ( saattaa hajota/ vuotaa)

maalaisjärjen käyttö sallittu, eli jos kuristus on todella hyvin hitsattu, ja joutuisi rautasahalla poistamaan alkuputken, kannattaa työ jättää väliin,



3) poista kuristus ja hio mahdolliset vahingot pois hiekkapaperilla, katso ettei sisällä ole isoja työstöjälkiä



4) kiinnitä putki takaisin koneeseen, ja kokeile toimivuus




hyödyt/haitat
-alkukuristuksen poisto lisää moottorista saatavaa tehoa, vääntöä ja kierrosherkkyyttä
- "nopeuslisä" on n. 5-10kmh
- laitonta, tietenkin, tieliikennekäytössä
-mahdollisuus virheeseen jotka pilaavat koko putken toiminnan

Kuristusten poistaminen: pakoputki

Lähes poikkeuksetta KAIKKI mopot ovat kuristettuja pakoputkesta, kuristuksia voi olla lukuisia (luultavimmin on), ja ne niiden sijainnit ovat hyvin mallikohtaisia. yleisimmät kuristustavat ovat : tohoton muotoilu, hukkaputki, erilaiset "pillit" (eli tukokset) ja levyt.

Kuristusten "noin" sijainti on : alkukäyrässä, kun putki taittuu ensimmäisen kerran, tai taitoksen ja koneen välissä on "pilli, eli putken sisällä on pala jonka ohi virtaa hyvin vähän kaasuja, parhaimmillaan jopa mehupillin kokoinen. Paisarissa ( paksuimmassa kohdasssa pakoputkea) on erinäisiä levyjä, putkia ja pillejä, mallista riippuen, sekä mahdollisesti katalysaattori joka poistaa pakokaasun mukana tulevia ilmansaasteita.



itse pakoputken muoto voi vaihdella, niin moottorista ja mopon " tyypistä" riippuen, esim. kyykky-tyylisissä ( ratapyörän näköisissä) on usein alakautta menevä, eli putki menee koneesta lähes suoraan alaspäin ja suurin osa putkesta sijaitsee alhaalla


Koska kuristusten sijainti vaihtelee malleittain, niiden tarkkaa sijaintia juuri sinun mopossa on lähes turha lähteä erikseen kirjoittelemaan. miten löydän kuristukset :

1) netissä on PALJON eri mallien kuristus kohdista, ja niiden poistosta
 (esim : http://www.motot.net/wiki/Luokka:Mopojen_kuristukset )

2) silmällä jos mahdollista, jotkin taipuisat mutta tarpeeksi jämäkät johdot myös kelpaavat, niillä voi kokeilla, missä kohdassa on tukos, eikä johto liiku aj tökkii

myös osista kootut putket sisältävät mahdollisen kuristuksen helpon asennettavuuden takia, liitoskohdassa, yleensä palat ovat kiinni toisissaan ruuveilla, tm. sekä pienellä hitsauksella. kyseessä olevasta pystyy yleensä päättelemään onko kuristusta vai ei, koska sauma on huomattavasti paksumpi, ja siinä näkyy aika selvästi ylimääräinen levy.

Huom!
aiheen sivu EI ole näin suppea:

Koska teksti venyisi (liian) pitkiin pituuksiin, on aihe pätkitty aiheittain, ja navigoinnisti alaotsikoista löytyy pakoputkien eri kuristusten poistamisesta tarkemmat ohjeet

kuristusten poistaminen : ilmanputsari

Ilmansuodatin

Imanputsari, eli ilmansuodatin on kaasutinta ennen oleva osa, jonka tehtävä on suodattaa epäpuhtaudet ilmasta, kun ilmaa otetaan moottoriin bensan palamiseksi. Ilmansuodattimen tekniikka on hyvin! yksinkertainen. Yleensä laatikko tai kaartio, jossa on ilmanotto kohdissa suodattavaa materiaalia sisäpuolella, jonka läpi ilma imetään, ja tällöin suuremmat hiukkaset jäävät puhdistimeen.

(kuvassa ns. power filter, jonka myyjien mukaan tulisi parantaa läpivirtausta, jolloin kone saa enemmän ilmaa ja toimisi tehokkaammin)

Mopoissa ilmanpuhdistimet ovat lähes poikkeuksetta kuristettu koolla, eli liian pieni "aukko" josta ilmaa tulee sisää, tämän voi korjata isontamalla aukkoa, tekemällä/ostamalla uuden suodattimen, tekeminen on materiaaleista poiketen n.5-10e, ja uusi puhdistin on n15 -> ylöspäin, ja jotkun mallit ovat hyvinkin kalliita.

mitä tarvitset:

- jos tavoitteena on vain suurentaa olemassa olevan ilmanpuhdistimen virtausaukkoa:
--tarvittavat välineet jotta saat ilmanpuhdistimen irti/ pääset hyvin työstämään sitä (ensimmäinen suositeltavaa), eli  pari ruuvvimeisseliä, kuusiokoloavaimia, ym, mallista riippuen
--lehtisahan, (myös puukko, kolvi (hyvin tuuletetussa tilassa) ja rauta saha on koettu hyviksi)
-- suodatin materiaalia, yleensä pehmusteena käytetty vaahtomuovi , myös jotkin (ei liian) tiheät kankaat,
--kiinnitykseen ja kasaamiseen, mahdollisesti tarpeen mukaan liimaa, putkimiesteippiä ( ns, jesaria) ym. jotka koet tarpeelliseksi jotta työstöstäsi tulee ilmatiivis reunoilta, ja muualta kuin sieltä missä ei puhdistus materiaalia ole


Mitä tehdä:

1. aloita irroittamalla ilmanpuhdistin kaasaristsa ja irroita rungossa pitävät ruuvit, ota puhdistin pois
2. laatikkomallissa ideana on suurentaa "suuta" josta ilma menee sisään, sopiviksi näkemillänne työvälineillä, kuten lehtisahalla, valmiina puhdistimessa oleva puhdistusmateriaali ei välttämättä riitä, tai falskaa (ei pysy kunnolla kiinni) joten varmista teipillä, liimalla että pysyy. Lisää uutta materiaalia tarvittaessa.
3. ideana EI ole sahata puhdistimesta pelkkää laatikon tynkää, liiallisuuksiin mentäessä voi moottori saada liikaa ilmaa, jolloin mäntä ja muut osat kuluvat huomattavasti nopeammin. eli poista sen verran että n. 1/3 "suuta" tulee lisää
4. kokoa takaisin, varmista että puhdistusmateriaali on hyin kiinni, eikä vuoda muualta
5. aseta patenttivirityksesi takaisin moottoriin


Plussat ja haitat:


hyödyt:
-moottorin saadessa TARPEEKSI (huom! ei liikaa) ilmaa, parantaa tämä: moottorista saatavaa tehoa, hyötysuhdetta ( kuluttaa vähemmän bensaa)
-ei tuo suurta etua, mutta huomattavissa olevan.> n. 5km/h
-joidenkin mielestä "hienommat" äänet, ns. imuäänet lisääntyvät
haitat:
- mahdollisesti, todennäköisesti laskee mopon jälleenmyyntiarvoa,
- jos 45km/h huippuvauhti ylittyy, on mopo laiton, sekä mahdollisesti rakenteeltaan muutettu patenttivirityksen takia
-" imuäänet" lisääntyvät, eli moottorin äänen kuulee selvemmin, varsinkin ilmaa ottaessa, ( joka kierroksella, joten kokoajan käynnissä ollessa)


lisää samalla sivustolla aiheessa mopon rakenne

kysymyksiä ym saa lähettää

kuristusten poistaminen : imukaula

imukaulassa olevalla kuristuksella tarkoitetaan:
-liianpientä imukaulaa.
-ilmukaulasas virtausta haittaava asia, kuten verkko tai pienireikäinen levy

(kuvassa esimerkki imukaulasta, moottorin ja kaasuttimen välistä irroitettuna)


tarvikkeet:
-irroitukseen: ruuvimeisseli, torx avain, kuusiokoloavain
- "miinus" päinen ruuvimeisseli kuristuslevyn irroittamiseen tarvittaessa

irroitus:
imukaulan kuristuksen irroitus on aika helppoa ja nopeaa, koska mitään suurempaa harvemmin tarvitsee irroittaa. ideana olisi irroittaa imukaula koneesta, yleensä ruuviimeisseli, kuusiokolo avain tai torx avain on ainoa mitä tarvitsee.

Aloita pääsemällä käsiksi imukaulaan, siten että saat ruuvimeisselin tms. imukaulan kiinnipitäville ruuveille, jonkajälkeen irroitat ne ja otat imukaulan irti koneesta, tämänjälkeen irroitat kuristuksen imukaulasta/koneesta (mallista riippuen). ja kasaa uudelleen, katso ettei uusi liitos vuoda, ja tarvittaessa hanki siihen sopiva tiiviste (harvoin tarvittava).

hyöty:
kuristuksen poistamisesta seuraava hyöty on hyvin mallikohtaista, mutta yleensä ...n. 4 km/h ylöspäin. Ei suuri, mutta huomattavissa

Kuristukset

Kuristuksilla tarkoitetaan mopossa olevia, kiinteitä (tässätapauksessa, mutta voi myös tarkoittaa esim liian pientä kaasutinta , ilmansuodatinta ym.) osia jotka lisätty sen takia, ettei moposta saisi enempää tehoa.

Erilaisia kuristuksia on lukematon määrä, ja niiden paikka, ja muto vaihtelevat malleittain. yleisimpiä on esim, 2-tahti koneiden pakoputken alkukäyrässä oleva "pilli" ja imukaulan ja koneen välissä oleva verkko/ pienireikäinen levy, hukkaputki pakoputken yhteydessä, sekä variaattorikoneissa (skoottereissa) olevassa variaattorin rullissa olevat prikat jotka estävät ettei hihna pääse ylös asti vaan tehoa jää käyttämättä

(kuvassa mopon kuristettu paisari)

Äänenvaimennin

Pakollisena pakoputkessa oleva äänenvaimennin on myös keskeinen osa,  helpon kuristettavuuden takia myös raskaasti kuristettu, helpoiten saisi irroittamalla kokonaan, jolloin kuitenkin liikenteessä ajaminen on kiellettyä ( kuten muillakin viritetyillä mopoilla ilman muutoskatsastusta jota huhun mukaan ei voi suorittaa mopolle). irroittamisen yhteydessä äänet kasvaisivat... törkeästi, ja ajaminen olisi vähintääkin epämiellyttävää ilman korvatulppia.

Äänenvaimentimen tehtävä on vain hiljentää moottorin tuottamaa ääntä, kun pakokaasut poistuvat pakoputkesta

rakenteeltaan äänenvaimennin on reikäinen putki suuremman putken välissä joiden välissä on vaimentavaa materiaalia kuten villaa. kuitenkin mopojen äänenvaimentimet ovat "tukittuja" ja virtaus on pakotettu useimmin kulkemaan suurimman osan villan kautta. tällöin tämä teettää paineen koko pakoputkeen ja moottorin tehot laskevat. tästä on valmistettu (usein liian kalliiksi hinnoiteltu ) vapaavirtausäänenvaimennin,  jolloin jarruttavia levyjä ei ole ja pakokaasut kulkevat suoraan läpi, tämä laskee jonkun verran vaimennusta, mutta nostaa moottorin käytettävää tehoa.


pakoputken saa tehokkaammaksi esimerkiksi poraamalla sisällä olevat levyt jolloin pakokaasujen ei tarvitse kulkea enää niin suuresti villan tai vastaavan läpi, tällöin myös äänet nousevat ja muuttuvat.

perus viritys

Suomeen tuotavissa, liikenteeseen tarkoitetuissa mopoissa on lähes varmasti kuristuksia estämässä mopon huippunopeuden alentamiseksi alle annetun rajan (45kmh)
nämä on tehty ns. kuristuksilla joita on mallista riippuen useita eri toiminnallisissa osissa.

helpoiten siis saa mopon kulkemaan nopeempaa on ottamalla nämä kuristukset pois, jollon moposta/kevarista tulee ns. TT (eli täys-tehoinen)

näiden kuristuksien pois ottamisen jälkeen pyörä kulkee... paljon, n. 80kmh jos kaikki otettu.

kiinteät, itse kuristukset sijaitsevat mm.: pakoputkessa mallista riippuen pari, imukaulan lähellä, ilmansuodattimessa ja äänenvaimentimessa.

näiden kuristusten löytämisestä ja poistamisesta lisää tuonempana


mopoa on luultavasti kuristettu myös esim.
- vaihtamalla välitys suhdetta (rattaita) siten ettei suuret nopeudet ole edes mahdollista saavuttaa
- tehottomilla ratkaisuilla kuten: liian pienellä kaasuttimella, kaasuttimen suuttimella, imukaulalla, osaksi tukitulla ilmanotolla tai muulla vastaavalla.

kuristusten tarkka sijainti on hyvin mallikohtaista mutta peruskuristukset jota näkee lähes kaikissa on : liian pieni kaasari, epäkäytännölliset välitysuhteet, kuristukset pakoputkessa ja imukaulassa.

Tässä asiayhteydessä "perus-virityksellä" tarkoitetaan, että otetaan kuristuksia pois, ilman että vaihdetaan osia.
"raskaampaa" viritystä on taas moottorin iskutilavuuden lisääminen (poraamalla tai ostamalla uuden), kaasarin vaihtaminen, sekä muu vastaava.


perusvirityksen hyöty:
-ilmaista ( paitsi tarvittavat välineet ja tulevat sakot tieliikenne käytössä)
-tehokasta

haitat:
-jälleenmyyntiarvon laskeminen (useimmissa tapauksissa)
-laitonta-> seuraukset
-takuun eväytyminen hajotessa
-kolarissa vakuutuksen puuttuminen ( pääsee maksamaan)
-ja paljon muita

välitykset

keskeinen osa mopon toimintaa on välitykset. tässä tapauksessa niillä tarkoitetaan moottorissa kiinni olevaa ns. eturatasta ja  takapyörässä kiinni olevaa takaratasta.
välitykset ovat varsin merkitsemättömiä mm. skoottereissa, ja muissa variaattori-perjaatteella toimivissa kulkuneuvoissa jossa moottorista otetaan kokoajan samoilla kierroksilla tehoa muuttaen välityssuhdetta tarvittaessa
välityksiä miettiessä tarpeellista on tietää:
-haluttava nopeus
-haluttava kiihtyvyys ( lähes täysin kääntäenverrannollinen suurimpaan nopeuteen. eli mitä suurempi nopeus, sitä heikompi kiihtyvyys)
-moottorin tyyppi (esim AM6) koska kiinnitys saattaa olla erilainen.

välityssuhde ilmoitetaan " :" käyttämällä, esim. 12: 53" josta on mahdollista ( mutta hyödytöntä) laskea mahdollinen nopeus tietyllä kierros nopeudella, mutta tässä tarvitsisi tietää myös juuri koneen antama kierrosnopeus ja takapyörän ympärysmitta sekä muita

Eturatas
Eturattaalla tarkoitetaan koneessa kiinni olevaa pienempää ratasta, vaikuttaa huomattavasti enemmän piikin lisäys kun takarattaaseen, koska suhde vaihtuu helpommin,

löytyy eturattaan suojan alta (mallista riippuen onko suojaa) mahdollisesti (esim kyykyssä) katteiden alta


eturattaalla pystytään vaikuttamaan helposti mopon kiihtyvyyteen/ maksimi nopeuteen. mitä suurempi eturatas sitä huonommin kiihtyy ja sitä suurempi on mahdollinen maksimi nopeus
hinta:
n.7e

kooltaan eturattaita saa lukuisia. normaalisti 11-16,  kokoa ei kannata vaihtaa heti paljolla, yli 2 ilman tietoa kuinka paljon vaikuttaa mopon kiihtyvyyteen sekä, mahtuuko uusi ratas paikoilleeen, jolloin joko kone ottaa kiinni rattaaseen ja ketjuihin, tai ratassuoja ottaa kiinni. jolloin rikkoutumis vaara on enemmän kuin todennäköinen.
myös on tärkeätä valita vähän "isompi" koska pienemmällä eturattaalla ketjut taittuvat rattaan kohdalla enemmän ja tällöin rasittaa / kuluttaa ketjuja ja ratasta huomattavasti enemmän. kaupasta kysymällä neuvona on ostaa isompi kuin 11. joka on normaalisti vakiona ja isompana kulma pienenee, jolloin tätä haittaa ei ole.

liiassa kiihtyvyys tavoittelussa ( paljon pienempi eturatas) on omat haittansa, sekä hyötynsä. esim. mopon nopeus pienenee jolloin turvallisuus paranee, mutta kiihtyvyys kasvaa. Kiihtyvyys EI kasva suoraan suhteessa piemepi eturatas koska tulee kierrosherkkyys sekä muita rajoittaviva tekijöitä mukaan, eli pieni eturatas ei aina tarkoita suurempaa kiihtyvyyttä koska isomalla rattaalla isommat välitykset eli enemmän aikaa tehoalueella ja ei tarvi vaihtaa vaihteita niin usein kui pienillä.

myös liian pienellä rattaalla ajaminen saatta vahingoittaa konetta pitkällä aikavälillä koska väännön tarve pienenee, ja koneella saadaan helpommin suurempia kierroksia ( minuutissa). pitkään ajaminen suurilla rpm:llä saatttaa aiheuttaa vahinkoa koneelle. suuret kierrokset myös ( ja pitää joidenkin + allekirjoittaneen mielestä) pitävätikävää ääntä



rattaiden vaihtaminen/muuttaminen ei ole rangaistavaa kunhan muutos ei ylitä (n. ) 10%  normaali välityksistä jolloin muutoskatsastus on pakollinen tieliikenne käyttöön tarkoitetuissa mopoisssa.


Takaratas
Takarattaalla tarkoitetaan yleensä takapyörässä suoraan kiinni olevaa ratasta jossa on huomattavasti eturatasta enemmän piikkejä. Takaratas on myös hinnaltaankin huomatatvasti eturataska kalliimpi, n.30-40e.

takarattaan piikkien määrän muuttaminen muutamalla ei vaikuta niin suuresti mopon vauhtiin kuin eturattaan. yleensä käytettään ns. hienosäädössä ja silloin kun eturatasta ei voi vaihtaa isompaan/pienempään (rajoittavien tekijöiden kuten käytössä olevan tilan takia.

takaratas antaa myös mahdollisuuden "tuunata" mopoa hienommaksi,  koska on suoraan näkyvissä ja myös lukuisia eri väri/malli/koko vaihtoehtoja on tarjolla.

Ketjut
ketjuilla tarkoitetaan (tietenkin) eturattaan ja takarattaan välissä meneviä ketjuja, niiden tulee sopia koon ja pituuden puolesta rattaisiin
 
Yleisesti
rattaiden vaihtaminen on työltään aika helppoa ja vaikutuksen huomaa heti.  mutta itse välitystä muuttamalla koneen suorituskykyä ei voida parantaa, hyvin valituilla välityksillä tehon käyttöä voidaan parantaa mutta lisää heppoja koneesta ei irtoa.
jos vaihtaaa yhden, kannattaa vaihtaa kaikki, tällöin muut osat eivät kuluta uutta niin nopeasti ja jatkuvaa huoltoa ei (toivottavasti )tarvi kokoajan.

On kuultu että hyvä muisti sääntö on että jos eteen pariton niin taakse parillinen ja toisinpäin. ketjujen pituuden kannattaa myös pitää mielessä.

Boost-Botlle?

boost-botlle
 
moottorissa läppien (jos mallissasi on) läpi kulkee bensan ja ilman seosta sykäyksittäin. Sadasosa sekunnin aikana virtaus on hirmuinen, ja seuraavan aikana seos ei virtaa lainkaan. Näin on myös kaasuttimen kanssa. Sadasosa sekunnin aikana kaasuttimen läpi kulkee seosta niin paljon kuin vain voi, mutta seuraavan aikana ei lainkaan.

Toimintaperiaate

Boost bottle, joka tunnetaan myös resonaattorina, asennetaan läppien ja kaasuttimen välille, eli imukaulaan. Toisten sivujen, ja valmistajien mallit asennetaan kaasuttimen ja tankin tuntumaan, letkuilla eripaikkaan kun "aidossa"-> joka kerrotaan tässä artikkelissa tarkemmin. Letkun pituudella ja sisähalkaisialla on myös ratkaiseva merkitys siinä että millä kierroksilla tämän laitteen edut tulevat parhaiten esille.Letkun pituuden laskemiseen on olemassa erilaisia Exel taulukoita josta saadaan suuntaa antava pituus, mistä kannattaa lähteä säätämään aina vain haluttuun suuntaan. Kun imu vetää bensan ja ilman seosta kaasuttimesta, imaisee se myös boost bottlesta. Kone siis saa enemmän bensan ja kaasun seosta. Samalla boost bottleen jää alipaine. Taas sadasosa sekunnin kuluttua läpät ovat kiinni, mutta alipaine boost bottlessa imaisee taas seosta kaasuttimen läpi sisäänsä.
Näin saadaan tasattua hetkittäistä virtausta kaasuttimen läpi myös hetkille, jolloin läpät ovat kiinni. Kaasuttimen läpi käyvä virtaushetki on siis pitempi, eli seosta menee enemmän, eli bensaa kuluu lisää. Boost bottlen ei ole tarkoitus varata mitään koko kiihdytyksen ajaksi. Se ehtii täyttyä, ja taas tyhjentyä yhdessä sadasosa sekunnissa, eli yhden koneen kierroksen aikana jos kierroksia on 6000rpm.

Toimivuus

Boost bottle ei toimi kuin kaasuttimen kanssa ja parhaiten läpälisissä moottoreissa, joten ruiskutuksella varustetuissa moottoreissa boost bottle on täysin hyödytön koriste-esine.

Valmistus 

Ideana on lisätä moottorille menevän ilma-bensa seoksen määrää. Pullon ja letkun tulee olla hyvin mitoitetut. Letkun tulee olla mahd.  paksu ja lyhyt sekä pullolla ( laskettavissa oleva, sopiva) tilavuus. Pullo voi olla metallia, lasia tai paksua muovia. käynissä muodostuvan paineen takia heikommat " säiliöt" kuten alumiini tölkit ja limsapullot litistyvät, eivätkä toimi siten.

(kuvan asennusohje ja täten saatu toiminta tapa eroaa artikkelissa kerrotusta, mutta esittää varteenotettavan vaihtoehtoisen asennusmahdollisuuden tuotteelle)

Ensin mitataan pullon ja letkun koko haluamallesi kierroslukualueelle. Se onnistuu Boost Bottle Calculator.xls -Excel -kaaviolla. Sitten hankimme sopivat tarvikkeet ja kasaamme pullon. Pidä huoli että systeemistä tulee tiivis. Pullo kiinnitetään imukaulaan tai mihin vain kaasarin ja läppien väliin, kiinnityksenkin tulee olla tiivis. Joskus on elänyt vahva huhu että laittamalla pullo kiinni bensaletkuun nousee kiihtyvyys runsaasti. Tämä ei sitten pidä millään lailla paikkaansa.

(kiitos motot.net sivustolle )

                                                   

ilmanpuhdistimen viritys

ilmanpuhdistimen viritys tapahtuu muuttamalla sen toimintaa, tai vaihtamalla toiseen, jolloin virtaus (kuinkapaljon ilmaa menee läpi tietyssä ajassa) paranee.

rakenteeltaan ne ovat usein laatinkon, kaartion tai "vapaavirtaus" muotoisia joissa oma imukaula, löytyy akun vierestä, usein penkinalta, sisällä niissä on vaahtomuovin kaltaista tai muuta vastaavaa puhdistusmateriaalia, jonka läpi ilma "imetään" jolloin suuremmat epäpuhtaudet jäävät siihen.

miten:
-tämän tehostaminen tapahtuu muuttamalla rakenentta siten että se läpäisee enemmän ilmaa ja virtausnopeus kasvaa.: poista imukaula jos on sellainen, ja leikkaa vaahtomuovin päältä liika muovi pois. suodatus materiaalin tulee kuitenkin pysyä tukevasti paikallaan, ilman että lähtisi mihinkään suuntaan / irti.
- helpoin ja "varmin" tapa on vaihtaa koko ilmansuodatin uuteen, hinnaltaan 10-40e
- tekemällä itse uuden, jolloin tulee katsoa että ettei vuoda sivuista jossa suodatusmateriaalia ole, materiaaliksi sopii useimmat kankaat (mitä enemmän sitä enemmän parantaa suodatusta ja huonontaa toisaalta virtausnopeutta) 3 kerrosta riittä usein "suht" tiivistä vrt. farkku kangas

hyöty:
+moottorin teho (-> huippunopeus, kierrosherkkyys.kiihtyvyys) paranee, vähän. esim. huomattavasti tukittuna rajoittaa n.5km/h jolloin tämän saa käyttöön.
+ usein ns. raskaammin viritetyissä mopoissa toimii rajoittavana tekijänä, jolloin hyöty on paljon suurempi ( kaikki muut "parempia" ja vakio ilmansuodatin)
-/+ äänet muuttuvat, ja "imuäänet" lisääntyvät

haitat:
-huonosti toimiva ilmansuodatin saataa vahingoittaa nopeasti ja ajankuluessa konetta
- äänet lisääntyvät, huomattavasti, mallista riippuen

mopon rakenne

 MOPON MOOTTORIN RAKENNE
oli moposi tossu-,kyykky-,enduromopo, skootteri, tai muu. rakenteeltaan mopot voidaan jakaa kahteen luokkaan:
2-tahti ja
4-tahti
ja nämä vielä bensansyötön mukaan:
kaasutin (tai "kaasari")ja
suihkujärjestelmä

että tietää onko kone 2- vai 4-tahti ja onko se kaasari vai (suora-)suihku moottori, on ratkaisevan tärkeää mopon suorituskykyä parannettaessa.
tiedot löytyvät mm. ohjekirjasta ja rekisteriotteesta


Mopo tarvii toimiakseen happea palamiseen ja bensiiniä.
hapen kone ottaa ilmansuodattimella kaasuttimen takaa, bensan tankista. ilma ja bensa "sekoittuu" kaasuttimessa, jossa bensa hajoaa sumuksi ilman joukkoon ja kulkeutuu itse koneeseen jossa seos palaa tuottaen energiaa pyörälle kulkea eteenpäin


2-tahti moottori

Nelitahtimoottorista poiketen kaksitahtimoottorin täydellinen työkierto tapahtuu yhden kampiakselinmännän liikkuessa kerran ylös ja kerran alas. Kaksitahtimoottorissa moottorin voiman antava työtahti esiintyy siis jokaisella kampiakselin kierroksella, eikä joka toisella, kuten nelitahtimoottorissa. Tämän vuoksi kaksitahtimoottori on periaatteessa vastaavankokoista ja -painoista nelitahtimoottoria tehokkaampi. Kaksitahtimoottori voi olla otto- tai dieselmoottori.

toiminnallinen järjestys: 

ilmansuodatin
kaasutin
imukaula
moottori
pakoputki





Ilmansuodatin
alussa 2tahti ottaa mopon ilmansuodattimen ympäriltä ilmaa, jonka sisältämää happea kone käyttää palamiseen. mopoissa esiintyvät ilmansuodattimet ovat usein kuristettuja, eli liian pieniä/tehottomia, eli moottori ei saa tarpeeksi ilmaa eikä palaminen tapahdu täydellisesti. MILLONKAAN EI tulisi moottoria käyttää ilman että ilmansuodatin ja kuuluvat osat ovat kiinni. ilmassa pienhiukkaset joutuessaan moottoriin vahingoittavat sitä herkästi ja lisäävät "kilahtamisen", eli kiinnileikkaamisen riskiä huomattavasti, ja moottorin osat kuluvat huomattavasti nopeammin.



ilmansuodatin on kiinni, joko putken avulla tai suoraan pyörän kaasuttimessa


Kaasutin (/Kaasari)


lyhyesti
"Kaasutin on polttomoottoreissa käytettävä laite, jolla säädetään polttonesteen ja imuilman syöttöä moottorille tehokkaan ja puhtaan palamisen vaatimassa seossuhteessa."

eli kaasutin annostelee ilman ja bensan sopivassa suhteessa moottorille, jotta palaminen olisi tehokasta. 

Käytännössä kaasutin on lyhyt putki jossa pieni reikä josta bensaa tulee ilman joukkoon, hajoaa pisaroiksi ja etenee moottoriin.
Kaasuttimeen tulee lukuisia letkuja. tärkeimpinä:. bensaletku, kaasunvaijeri, ja usein ryyppyvaijeri. kuitenkin usein huomattavasti useampia (kuten öljyletkuja ym.) nämä parantavat toimivuutta ja käytännöllisyyttä (esim. ryyppy, jotta mopo lähtisi helpommin käyntiin, vaikka, kylmässä)

käytettävyyden kannalta kaasuttimessa tärkeitä osia ovat:

-seosruuvi: jolla säädetään ilma-bensa seossuhdetta (kuinkapaljon bensaa on ilmanjoukossa)
-tyhjäkäyntiruuvi. jolla säädetään moottorin käyntiä kun kaasua ei anneta (pysyy päällä vaikkei kääntäisi kaasua)

kaasuttimen sisältä löytyy lukuisia osia kuten:
-luisin (säätää ilman virtausta)
-suutin ( "sumuttaa" bensan ilman sekaan, erikokoisia, ja melko helposti vaihdettavissa)
-neula ( nousee ylös alas pystysuunnassa kaasuttimen sisällä kaasua käytettäessä,). alipaineen takia tuo bensan alakaasusuuttimista ilman sekaan


kaasuttimestsa tulee ilma-bensa seosta, joka  ohjataan imukaulan avulla moottorinkammioon jossa palaa tuottaen energiaa ja pakokaasuja

pakokaasut siirtyvät pakoputkeen

Pakoputki
2-tahdeissa pakoputkella on keskeinen toiminta koneen toiminnassa. koska moottori ei polta kaikea siihen tulevaa bensaa. 2-tahtipakoputken tarkoitus on syöttää kyseinen palamaton seos takaisin koneeseen.
(kts. kuva oikealla) pakoputki on helppo vaihtaa ja sen merkitys toimintaan on suuri. siksi useat valmistajat myyvät vaihtoehtoisia. ns. tehoputkia, jotka parantavat suorituskykyä. nämä ovat lähes poikkeuksetta laittomia tieliikenteessä, ilman muutosrekisteröintiä, sekä helposti huomattavia ja "kuuluvia".

myöhemmin tarkka toiminta moottorista